耶路撒冷是一座声名显赫又命运多舛的古城，作为犹太教、基督教和伊斯兰教的共同圣地，在四千多年的历史中见证了无数的辉煌与苦难，堪称一部微缩的人类文明史。近代以来，耶路撒冷随着巴以冲突再次陷入漩涡。1948年第一次中东战争后，耶路撒冷被分为西耶和东耶(包括老城)两部分，以色列控制西耶，约旦控制东耶（包括老城）。1967年第三次中东战争后，以色列实控全城至今。
到巴工作后，我有机会多次到访耶路撒冷，实地了解西耶、东耶、老城截然不同的现状。今天的耶路撒冷处于“一国实控、两族共存、三种面貌”的复杂状态。以色列称其为“永恒的、唯一的、不可分割的首都”，巴勒斯坦将东耶路撒冷视为未来国家的首都，国际社会普遍主张耶路撒冷地位问题应根据多年来形成的国际共识，通过最终地位谈判来解决。在126平方公里的耶城，巴勒斯坦人和以色列人既比邻而居，又不断因主权、领土、文化和信仰等问题发生摩擦甚至冲突。越走近耶城，就越感到巴勒斯坦问题复杂性的具象化。
一、西耶路撒冷：精心打造的国家名片
西耶生活着超50万以色列犹太人，作为以色列精心打造的国家名片，这里城建发达，绿化茂密，以色列国会、最高法院及总理府、外交部等政府机关集中在主干道附近，象征着这个国家极力对外展现的“稳定、正常、强大”。
走进西耶的街头巷尾，随处可见咖啡馆和绿地公园，身旁的人们购物、聊天、跑步、遛狗，我们感觉自己像置身于某座欧洲城市，但仔细看，部署在几乎每个路口的军警，背着自动步枪用餐的青年，躲避导弹袭击的避难所指示牌和铺天盖地的解救加沙人质标语，这些细节始终在提醒我们：这是西耶路撒冷。
二、东耶路撒冷：支离破碎的梦中之都
西耶与东耶的分界是“绿线”，也就是1967年第三次中东战争前以色列与阿拉伯国家实控区分界线，这不是一条物理上存在的边界线，而是一条以色列想要跨过，但巴勒斯坦一直坚守的底线。“绿线”的另一侧是35万巴勒斯坦人居住的东耶路撒冷，它本应是巴勒斯坦国的首都，现在却面临着前所未有的主权、民生和文化危机。
以色列全面控制着东耶的行政、治安和司法体系，强行征用巴人土地，随意拆除巴人房屋，试图将上百年历史的阿拉伯社区犹太化。此外，以色列还环绕东耶大肆修建非法定居点，试图将东耶与约旦河西岸其他巴人聚居区从地理上割裂，彻底终结巴人对东耶的主权梦想。
走入东耶的巴勒斯坦社区，我们眼中的景象与西耶完全不同：交通混乱，街道嘈杂，垃圾桶倒在街边，楼顶拉着破旧的布帘晾着衣服，墙上的涂鸦混着污渍，依稀能辨认出“我们不搬走”的阿拉伯语字样。在与居民的交谈中，巴勒斯坦青年阿里说起了他的遭遇：他家里的祖宅被以色列政府贴上了强制拆除令，为新来的犹太定居者腾地方；父亲的小吃店在以政府长达30天的斋月宵禁后难以为继无奈倒闭；他刚刚大学毕业，但是被迫学习希伯来语去以色列人的加油站挣钱养家。“我们是下等公民。”阿里无奈的摇头。这是所有耶城巴人困境的缩影，在以色列“温水煮青蛙”式的吞并下，越来越多的巴人匍匐求生或被迫搬走，越来越多的犹太定居者鸠占鹊巢，巴勒斯坦正与未来的首都渐行渐远。
三、耶路撒冷老城：五方杂厝的世界心脏
步入老城，厚重的历史气息扑面而来。被岁月磨平的石砖路，见证了西方历史无数的功败垂成。老城的面积不足1平方公里，分为穆斯林区、基督教区、犹太区和亚美尼亚区，不同的教派在这里共存，不同的国旗在这里飘扬，无数的故事深藏在街巷之间。
穿过大马士革门，便是熙熙攘攘的穆斯林集市，宣礼声在空中回荡；走上耶稣受难的“苦路”，圣墓教堂的唱诗声在穹顶下回响；再前行不远，便抵达哭墙，犹太教徒贴壁祈祷，摇动身躯，神情专注。而在哭墙的上方，耸立着阿克萨清真寺与金顶清真寺。
阿克萨清真寺所在的广场被犹太人称为“圣殿山”，据说犹太人的“第二圣殿”就埋没其下，而哭墙就是“第二圣殿”的遗址。在犹太人的信仰中，当救世主再次降临，他们就会在此重建圣殿，这也意味着穆斯林圣地—阿克萨清真寺和金顶清真寺的毁灭。因此，围绕这里的争夺和冲突几乎天天上演，穆斯林的礼拜受到严格限制，极端定居者在以色列军队的保护下强闯圣地进行犹太教仪式，广场附近的街区被强行“犹太化”改造，圣地的未来愈发扑朔迷离。
“世间若有十分美丽，九分便在耶路撒冷；世间若有十分悲伤，九分也在耶路撒冷。”割裂的生活、不断的冲突和迷茫的未来，对于耶路撒冷来说，这只是它漫长历史的一瞬，而对于巴勒斯坦人来说，这些却带来了真切的生活困顿和民族耻辱。耶路撒冷的状况浓缩了巴勒斯坦问题的复杂难解。巴勒斯坦该何去何从？巴以冲突将如何收场？中东和平路在何方？这些问题萦绕在每个来过耶路撒冷的人心头。
